在埃及匆匆一个星期的行走，给我留下最深印象的，不是金字塔的高大，不是神庙的雄壮，也不是古陵墓的幽深，而是神庙墙壁柱子上的雕像和浮雕，墓室里色彩鲜艳的壁画和装饰。

　　神庙外面树立的大雕像，一般都比较简单易辨，基本都是历代法老的形象放大，其中以拉美西斯二世的雕像为最多。雕像雄伟高大、朴素浑厚，和古希腊雕像的精细优雅相比，还属于较为原始的阶段。

　　但神庙上的浮雕，是如此丰富多彩，让人眼花缭乱，目不暇接。尽管雕刻的人物大多数也比较程式化和凝固化，但人物的表情已经可以看出细微的区别。浮雕的人物主要以神和人为主，除了描绘男性的孔武有力之外，女性的神和人也显得细腻柔美。半裸体的女性雕刻，让人感到既充满了肉欲的张力，也反映了对于生命的渴望。从雕像可以看出，古埃及在男女关系方面应该比较开放，完全没有中国封建礼教束缚的感觉。最让人惊奇的是，在4000年前，埃及艺术家们对于细节的刻画就已经如此到位。浮雕中的动物和植物，都已经表现得惟妙惟肖，就像每个动物都是标本粘贴上去的感觉。

　　现在看神庙的浮雕，因为涂上去的色彩已经退尽，所以看上去不是那么亮眼。如果你走进卢克索西岸（古代叫底比斯，古埃及首都之一，在希腊人那里，底比斯被作为古代文明屡屡提及，就像今天我们提及两千年前的希腊罗马一样），走进3500年前开凿的帝王陵寝，再看里面的壁画和浮雕，其美丽灿烂和体现出的气质，只能用凝神屏气的惊叹来形容。我们一想起陵墓，就会想起各种恐怖。那种黑暗、潮湿和阴森森的感觉，那种疑神疑鬼的气氛，那种关于陵墓的可怕传说，一股脑就涌上来了。我到北京十三陵定陵地宫，感到的就是那种阴沉沉的压抑氛围。在我进入帝王谷陵墓之前，就是这样想的。为了有所体验，咬牙切齿进去了。结果发现自己不是进了陵墓，而是进了埃及古代艺术博物馆。

　　帝王谷总共有六十几个法老陵墓，但游客去参观有限制，一张票只能进去三个陵墓。另外两个著名的陵墓，一个是图坦卡门陵墓，就是那个完全没有被破坏，完整发掘出来的18岁的年轻法老的陵墓，一个是最大的陵墓，拉美西斯二世父亲赛蒂一世（Seti I）的陵墓，都需要另外买票进去。赛蒂的陵墓最贵，要1000埃镑一张票。最有名的法老拉美西斯二世的陵墓不开放，唯一的女法老哈特舍普苏特的陵墓也不开放。我总共看了五个陵墓：图特卡门（Tutankhamun）陵墓，塞梯（Seti I）陵墓，拉美西斯三世陵墓，麦伦普塔赫（Merneptah）陵墓，拉美西斯九世（Rameses IX）陵墓。这些法老的故事我在这里就不说了，大家百度一下就好。

　　法老的陵墓都是在山中开凿出来的，通常有过道、前室、第二过道、墓室、侧室等构成，最大的陵墓，长200多米，最大的墓室有几百平方米，想想这么大的墓室，就是用铁钎或者铜钎（当时还没有钢），一凿子一凿子弄出来的，工程浩大和不容易，能够差相比的，大概就是中国云岗或者云门石窟。而你走进陵墓，所展示的艺术境界和图画魅力，丝毫不下于莫高窟。由于陵墓内干燥，并且长时间封闭，所以风化不严重，壁画和雕刻的色彩，一如3500年前一样鲜艳。从墓道开始，两边都是彩色的古埃及象形文字，诉说着法老的平生故事，到各种神像的出现，帝王的生活场景和普通百姓的生活场景的描述，尤其是各种动物的塑造，完全比例协调，灵气十足。

　　你会完全忘记自己是在墓室里，专注于每一个画面、每一个人物、每一个可能的故事情节。可惜参观的人太多，有点熙熙攘攘，似乎不是在墓里，而是在集市上。唯一到了赛蒂的墓里，就我们几个人，可以静心欣赏，但可惜连导游都没有来过里面，也不知道如何讲解。而允许在陵墓里讲解的当地工作人员，英文一塌糊涂，完全不知道他在说什么。讲解完了还要伸手要钱，让我想起了“棺材里伸手死要钱”的中国说法来。我进来的时候，以为陵墓里面没有什么可看的，连额外照相的票都没有买（埃及到了神庙或者陵墓里，如果你想要照相，需要额外付钱），结果陵墓里的图片，一张都没有照出来。这是我留下的一大遗憾，下次一定要去补上。但让我惊奇的是，一批中国游客，买了照相票的，不照墙上精美的壁画，却站在墓里给自己照相，不知道是什么意思，哈哈。

　　法老想要让自己永生，肉体的永生似乎渺无踪影。但他们的永生，以艺术的方式实现了。由此给我们一个启示，任何肉体上的永生，或者生活的荣华富贵，都是不具备永久意义的。而不管是有意还是无意为人类创造的精神财富，或者带来精神丰富的东西，才是代代相传，得以永生的根基。“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家！”住在再豪华的宫殿里，也有灰飞烟灭的时候，但曹雪芹曾经住过的北京西山那栋土房子，到今天还在散发着文化光芒，被一代代人保护，那是因为在那里，曹雪芹住过，并且写了一本万世流传的《红楼梦》。